Après Gabès et le henné, Sfax et la laine, Djerba et la Jeloua, Mahdia et la Dokhla, Kairouan et le Tarayoun, Nabeul et le Marsaoui, Le Kef et sa kachabia, Zarzis et ses parures d’argent, Tunis et sa jebba, Gafsa et son guerguef, Testour et l’héritage morisque, Tataouine et Matmata et leurs parures amazighes, Bizerte et ses tenues de mariage, Douz et ses costumes bédouins, Sbeitla et Kasserine et leurs laines, Monastir et Moknine et leur or textile, Sousse et sa fouta, Habits et Territoires poursuit son tour de Tunisie. Chaque épisode, une ville ou une région, un vêtement, une histoire. Pas un inventaire folklorique. Un regard éditorial sur ce que les habits disent des territoires qui les ont produits. Cap aujourd’hui sur Zaghouan et El Fahs, entre le Djebel Zaghouan et la route de Kairouan, dans le Nord-Est du pays.

À Zaghouan et à El Fahs, il faut renverser la question habituelle. Plutôt que de chercher un costume « zaghouanais » ou un tissage « du piémont », cet épisode suit trois fils : la teinture de la chéchia, qui fait de Zaghouan un maillon de la chaîne du bonnet rouge ; l’héritage andalou, dentelle, foulage et babouches, dont les métiers ont disparu ; et les villages de crête, où l’empreinte amazighe et le travail de l’alfa dessinent un autre artisanat. Une précision de méthode s’impose d’entrée : aucune source consultée ne décrit un costume de Zaghouan ou d’El Fahs, ni un tissage de laine propre à ce piémont. Ce que l’on peut documenter, c’est un métier, un héritage et une géographie. Le travail de la laine, lui, n’est documenté qu’à l’échelle du pays : nous le prenons comme cadre, pas comme attribution locale.

Zaghouan et El Fahs, un piémont de passage

Zaghouan s’adosse à son djebel. Selon Wikipédia, la ville occuperait le site de l’antique Zica, ou Ziqua, et c’est de ses eaux froides que partait l’aqueduc qui allait jusqu’à Carthage. Une étude consacrée à son patrimoine vivant la décrit comme une ville d’origine autochtone, probablement libyco-punique, fortement romanisée, puis marquée à partir du XVIIᵉ siècle par la présence andalouse. À l’ouest du gouvernorat, El Fahs se trouve sur la route qui relie Tunis à Kairouan, et son urbanisation moderne est liée, selon Wikipédia, à la construction du chemin de fer par les Français. Une ville antique, une ville andalouse, une étape routière : le vestiaire local a de quoi être composite. Reste à le retrouver.

La chéchia : Zaghouan, la couleur du bonnet rouge

Le lien le mieux attesté entre Zaghouan et le vêtement passe par la chéchia. Selon Wikipédia, la fabrication traditionnelle se répartit entre plusieurs lieux : le tricotage à l’Ariana, le foulage à El Batan, le cardage à El Alia, la teinture à Zaghouan, la mise en forme et les finitions à Tunis. Le Petit Journal décrit ce va-et-vient : la calotte revient au souk de Tunis pour le cardage, passe à Zaghouan pour la teinture, puis retourne au souk pour un nouveau cardage. La teinture rouge vermillon était traditionnellement à base de cochenille.

Un point de méthode : la chéchia est un bonnet tricoté, pas un tissu. Les bonnets bruts, les kabbous, sont tricotés par des femmes, puis foulés par des hommes à l’eau chaude et au savon, jusqu’à ce que les mailles presque disparaissent. Les origines de la coiffe divergent selon les sources : une tradition l’attribue à Kairouan, d’autres la disent apportée d’Andalousie par les réfugiés. Avant l’indépendance, tous les fonctionnaires la portaient, rappelle Le Petit Journal, avant qu’elle ne perde de son prestige. À Zaghouan, il reste donc moins un vêtement qu’un geste : donner sa couleur à une coiffe devenue emblème.

L’héritage andalou : dentelle, foulage et babouches

D’après l’étude de 2024, les Andalous installés à Zaghouan dès le XVIIᵉ siècle ont apporté plusieurs corps de métiers : la dentelle au fil de coton dite chbeika, le foulage de la chéchia et la fabrication de la belgha, la babouche. L’étude ajoute que ces activités ont disparu, avec le changement du modèle économique de la ville.

Les villages de crête : l’empreinte amazighe et l’alfa

L’étude de 2024 signale une empreinte berbère dans les villages de crête comme Jeradou et Zriba El Olya, où l’architecture vernaculaire s’allie à un patrimoine immatériel. Elle y décrit l’Asat Eddakhla, le « bâton des fleurs », accroché à un clou dans les maisons de culture amazighe, où la femme suspend ses bagues, ses colliers et son pot de khôl. Ce témoignage repose sur la rencontre d’un conteur de Jeradou : il éclaire la parure, mais il ne décrit pas un habit.

Le seul savoir-faire textile documenté dans ces villages est celui de l’alfa. À Jeradou, l’étude visite un atelier tenu par trois femmes, installé dans une bâtisse voûtée en pierre qui sert aussi de logement. La cueillette et le tressage y sont surtout féminins, tandis que la confection des couffins et la vente reviennent aux hommes. Près d’El Fahs, le village d’Aïn Askar abrite aujourd’hui la fabrication de la cage dite de Sidi Bou Saïd, pratiquée par une communauté rurale que la crise agraire de la fin des années 1960 avait laissée sans ressources. Ce n’est pas du vêtement. C’est le même geste de la fibre, au même endroit.

La laine, du fuseau au métier : un cadre national

Pour comprendre ce que Zaghouan et El Fahs ont pu partager avec le reste du pays, il faut regarder la chaîne de la laine telle qu’elle est décrite à l’échelle de la Tunisie. Une étude ethnologique ancienne rappelle que la laine est filée au fuseau et que le tissage est une technique spécifiquement féminine. Chwaya précise que les fils fins sont destinés aux habits, la jebba ou le burnous, les fils moyens aux couvertures et les plus épais aux tapis. Comme l’a montré l’épisode consacré à Sfax, ce partage des tâches varie d’une ville à l’autre : là-bas, le tissage est un artisanat d’atelier masculin.

Pour mesurer ce qui manque ici, le Dahar offre un contre-exemple documenté : le bakhnoug, châle de laine porté sur les épaules ou sur la tête, fait partie des pièces destinées au trousseau de la mariée, tandis que la famille du marié tisse le mergoum. Rien de tel n’est documenté pour Zaghouan ou El Fahs. Deux indices seulement : un annuaire de fournisseurs d’une plateforme d’artisanat féminin cite une artisane de Zaghouan spécialisée dans le tissage manuel du margoum ; une société communautaire féminine, annoncée par African Manager, prévoit une unité de production par délégation, dont El Fahs, avec l’artisanat parmi ses activités. Ce sont des pistes, pas des preuves d’une tradition ancienne.

Ce que l’on ne sait pas, ou pas encore

Comme pour Sfax, Gabès ou Sousse, aucune source consultée ne documente un costume de Zaghouan ou d’El Fahs : ni pièces, ni tissus, ni motifs, ni tenue de mariage. Aucune ne décrit un tissage de laine propre au piémont, et l’expression « tissages du piémont » reste ici un angle éditorial, non un fait établi. Nous ignorons où se faisait la chbeika, pour quels vêtements, et jusqu’à quand ; nous ne savons pas non plus pourquoi la teinture de la chéchia s’est fixée à Zaghouan. Les informations sur El Fahs viennent surtout de Wikipédia, à prendre comme un point de départ. Le témoignage sur l’Asat Eddakhla repose sur un seul récit, et le tissage du margoum à Zaghouan sur un simple annuaire. Des travaux sur le tissage amazigh évoquent, pour le Nord, les Drid et les Ouled bou Ghanem ; rien ne les relie à Zaghouan. Les descriptions les plus fines figurent sans doute dans des ouvrages papier, dont les travaux ethnographiques sur l’artisanat tunisien, que nous n’avons pas pu consulter. L’Institut national du patrimoine, l’Office national de l’artisanat et les services régionaux de la culture de Zaghouan sont les prochaines portes à frapper.

Où découvrir ce patrimoine aujourd’hui ?

À Zaghouan, le nymphée, point de départ de l’aqueduc romain, reste le monument emblématique de la ville ; aucune source consultée ne signale de musée du costume ou du tissage dans la région. Les villages de Jeradou et de Zriba El Olya sont les points d’entrée pour l’empreinte amazighe, et c’est à Jeradou que l’étude a visité l’atelier d’alfa. À Aïn Askar, près d’El Fahs, se trouve l’atelier de cages de Sidi Bou Saïd. Les artisans de la région exposent régulièrement au Salon national de l’artisanat. Aucune possibilité de visite, aucun horaire n’a été vérifié : à confirmer avant le déplacement.

Asma Ayadi

La Rédaction · L’Instant M